С бесконечным уважением относясь к поклонникам автомобильного передвижения, лично я в своих европейских скитаниях предпочитаю пользоваться железнодорожным транспортом. Аргументы таковы: а) времени поездка в электричке занимает практически столько же, сколько и в авто; б) крайне маловероятно заблудиться (впрочем, имеется риск уехать в противоположную сторону); в) нет проблем с парковкой; г) со стаканчиком Pinot Grigio из широкого окна вагона-ресторана куда как приятнее обозревать окрестные пейзажи, нежели многочасово пялиться в забрызганные задницы проносящихся фур. Впрочем, любая медаль имеет оборотную сторону. Так, например, пригородные итальянские поезда кишмя кишат карманными ворами. Ну, а если точнее, то воровками. Вы уж простите меня за неполиткорректный “профайлинг”, но промышляют криминальным этим ремеслом исключительно юные цыганки, организованные в шайки по три-пять черноглазых карменочек. “Карманочки” же постарше формируют этакую мобильную базу на лавочках привокзальных сквериков.

Их действительно пять, но они не совсем деревни. Точнее, совсем не деревни в избо-покосно-погостном понимании этого русского слова. Чинкве-Терре (Cinque Terre) – пять средневековых городков, с узкими торговыми улочками, радостно виляющими под откос к живописнейшим портовым бухточкам. Впрочем, если быть совсем уж точным, то – четыре из пяти. Дело в том, что одна из деревень, Корнилия (Corniglia), расположена высоко в горах и не имеет собственного более-менее судоходного причала. Сдаётся мне, что ушлые корнильцы в своё время дали на лапу председателю комиссии Юнеско, дабы их высокогорный городок включили в чинкве-терревский “парк всемирного наследия”. Признаюсь вам по большому секрету (но только пожалуйста – больше никому!), что, обессилев от красот тамошней и без того крайне пересечённой местности, в гору я не попёрся. Жди второго моего пришествия, неприступная красотка Корнилия, и достраивай канатную дорогу.

Подумаешь и… растаешь. Поплывёшь от тихого счастья кусочком овечьего сыра в душистых недрах румяного “фокаччо”. Впрочем, это я сейчас такой умный, а ведь ещё полгода тому назад жил и к величайшему стыду не ведал, что примостилась над коленкой итальянского ботфорта провинция Лигурия. Не особо (по непонятным мне причинам) разрекламированное южное продолжение французской Ривьеры. Да только куда там той Ривьере…

Столь же божественная, сколь и узкая полоска земли, искусно обрамлённая грозными отрогами итальянских Альп и лазурным безбрежьем Средиземного моря. Пишу этакую вот пошлятину и отчётливо себе представляю скептически закатывающих глаза читателей – привирает, дескать, маньерист хренов. Уверяю вас, что ни капельки. Отравленный бешеными красотами неаполитанского побережья, одурманенный пейзажами северного озера Комо, безнадёжно “подсевший” на иглу венецианского Гранд-Канала, клянусь вам самым изысканнейшим из всех виденных мною тосканских бугорочков: Итальянская ривьера стоит трансатлантического перелёта …